u12

Фоточки. Улочки Рима, часть 1



Красивых улочек в Риме множество. Но большинство из них заставлены вдоль и поперек столиками дешевых забегаловок, перегорожены авто- и мототранспортом и пестреют толпами туристов, так что объектов для фотосъемки на поверку оказывается не так уж и много. Архитектура по большей части довольно однотипная, так что попавшее в кадр дает очень неплохое как общее, так и частное представление о ситуации. Довольно много интересных тупичков и узеньких закоулочков, если не лениться заглядвать во все щели - можно найти весьма любопытные сюжеты.


Collapse )
u12

Фоточки. Вилла Фарнезина.




Вилла Фарнезина представляет собой один из самых красивых музеев Рима. Хотя и сама вилла относительно римской классической гигантомании весьма небольшая (и даже, я бы сказала, скромная) - и ничего кроме росписей там, по сути, нет. Зато росписи есть - и какие!

Collapse )
u12

Фоточки. Собор Святого Петра и Ватикан.



Ватикан представляет собой довольно трудный объект для фотосъемки. Собор Святого Петра лучше всего снимать рано утром, когда солнце сияет ему прямо в морду, а объективу, соответственно, а обратное морде место. Когда же я просыпалась и доползала до объекта, поезд уже обычно уходил далеко и снимать приходилось уже практически в контровом, что не самое выгодное для данного сооружения. Хотя определенное очарование в это и есть. Внутри же Ватикана - в смысле внутренних фасадов строений, а не внутреннего убранства интерьеров - все довольно мрачно и угрюмо. И больше всего напоминает по образу и подобию какие-нибудь рабочие предместья города П. застройки конца XIX - начала XX века. За исключением, опять же, Ватиканских садов, пресловутых Giardini Vaticani, куда я по недоумию ли, по воле ли злого рока - не попала. Как не попала и в чудесный, судя по всему, сад Palazzo Quirinale. Ну уж, хоть мало, но что-то все-таки поснималось.


Collapse )
u12

Фоточки. Музеи Ватикана



Вниманию читателей и рассматривателей данного журнала предлагается небольшой виртуальный тур по Музеям Ватикана, по той его части, где росписи, росписи, скульптуры, скульптуры, галереи, галереи и прочие Станцы Рафаэля. Часть кадров довольно удачно удалось сделать уже под закрытие, а потому мы имеем счастье лицезреть некоторые залы в их первозданной, не перенаполненной туристами красе.



Collapse )
u12

Фоточки. Римские дворы и дворики



Рим похож на моллюска: наружу выставляет не самую приглядную раковину, хотя и не лишенную известной прелести для ценителей художественной ободранности, но все самое интересное, жемчужно-перламутровое, не считая, само собой, сочной мякоти - запрятано глубоко внутри. И чем внутрее - тем красивее. Дворики неизменно красивее и интереснее фасадов, а интерьеры уже и вовсе поражают воображение изысканной роскошью.

Я не охотилась специально за двориками, снимала то, что попадалось под руку и было хоть как-то освещено. Но даже это малое и беглое дает некоторое представление о предмете. В подборку вошли фото дворов и двориков как palazzo, музеев и церквей, так и обычных жилых домов в историческом центре.

Collapse )
u12

Наконец, фоточки. Рим панорамно-видовой



Римским фоточкам будет посвящен, очевидно, далеко не один пост, по мере сортировки, отбора и обработки привезенного, так сказать, фотоматериала. А начинать нужно, совершенно очевидно, с панорамных видов и общих планов, ибо это первое, что видит обычно в Риме турист. Иногда и последнее (ну, не считая вездесущего Колизея), если турист очень беглый.

Рим расположен очень выгодно в смысле обзорности, третье пространственное измерение здесь не менее актуально, чем первые два. Все время вверх-вниз, вверх-вниз - и только как-то косвенно уже, попутно, вперед-назад и вправо-влево. В отличие от Города по умолчанию и города П., точек, откуда можно полюбоваться широкими пространственными видами Вечного города - в количестве. Я обошла почти все и почти отовсюду что-то поснимала. Под катом, соответственно, Рим с разных, всевозможых ракурсов.

Collapse )
u12

(no subject)

Ну вот я и вернулась. Привезла полторы SD-карты с фотографиями, два желудя от итальянского дуба и книжку Умберто Эко в оригинале. Кажется, очень кисогламурный набор. Но желудей, наверное, надо было брать больше. Хотя бы четыре. Ну да ладно.
u12

(no subject)

Последний день в Италии.

Решилась выбраться подальше от своего "agriturismo" и посмотреть, наконец, хоть какой-нибудь стоящий замок, не окруженный намертво proprieta privata. Выбор пал на находящийся неподалеку замок Santa Severa, постройки вроде бы XI-го века, хотя тут бегло просмотренные источники расходятся. Замок - действительно настоящий замок. Мощные стены, грандиозный донжон со входом, как и полагается, по перекидному мостику где-то на черти какой высоте. Выходит все это чудо прямо на море, о его стены, так сказать, бьются волны, и все такое. Внутрь замка, впрочем, попасть не удалось. То ли оно вообще закрыто, то ли закрыто в понедельник - а сегодня, как назло, случился как раз чертов понедельник, в который в Италии добрая половина всего тоже закрыта. Как и в воскресенье. Так что только побродила вокруг, пофоткала, кое-где, где удалось, полазала - и на том спасибо. День, в целом, удался.

Добиралась туда на общественном транспорте. Сначала на автобусе, потом на поезде, потом обратно снова на поезде. Ездить по Италии на автобусе - это, я вам скажу, дело не для слабонервных. Это вам не Рим, где можно ездить на трамвае, которй ходит раз в пять минут и с ним все понятно. Тут же непонятно ничего. Ни что это, никуда оно идет, ни как за него платить. Купила в табаккерии какой-то билет на автобус, но после посадки в автобус, оказалось что это билет, видите ли, не подходит, так как этот автобус какой-то другой компании. После того, как я прождала этого чертового автобуса минут сорок, мне было уже глубоко пофиг какой он компании, хоть чертодьяволовой. Водитель автобуса на мое недоумение только развел руками - любимый жест тут. Слава богу, пассажиры автобуса проявили милосердие к сумасшедшей русской туристке, отважившейся на путешествие на автобусе, и продали мне правильный билет.

С поездом с трудом, но разобралась. Меню... тьфу, т.е. расписание этих самых поездов делится на "arrivo" и "partito". Что за хрень "arrivo" и что за хрень "partito" на промежуточной, так сказать, станции - без полбанки не понять. А еще круче то, что мне было нужно на совсем уж крохотную станцию, на которой останавливаются далеко не все поезда. Местные жители, включая станционных служащих, выдали совершенно противоречивую, и как впоследствии оказалось - не вполне достоверную информацию. Причем они сверялись с расписаниями! Ну как-то я вот разобралась, даже не верится. Поезда тут чешут 140 км/ч, оснащены аж двумя этажами для рассадки пассажиров, со второго этажа в процессе перемещения открываются чудесные виды. А первого - не открывается никаких, кроме вида на летящие мимо кусты.

Вообще, как я убедилась, спрашивать какую-либо информацию у местных жителей - занятие неблагодарное. То ли они сами нифига не знают, то ли сознательно дезинформируют, то ли что - непонятно. У одной девицы, служащей ресторана рядом с железной дорогой я спрашивала, как перебраться на другую сторону железной дороги. На что девица развела руками (!) и сказала что это очень далеко топать, что в одну, что в другую сторону. И неизвестно еще в какую дальше. Как я выяснила методом тыка впоследствии - прямо с другой стороны от этого ресторана имелся надземный переход через железную дорогу - и что совсем уж удивительно - даже лаз по ничейной территории между proprieta privata на автостраду. Видимо, девица об этом просто не знала. Сегодня же я спросила у тетки, живущей почти прямо напротив ж.д. станции, можно ли тут пройти прямо на станцию. Тетка уверенно сказала, что нельзя, что тут только обходить далеко через путепровод на ту сторону, а потом топать по той стороне до станции. Как выяснилось впоследствии - пройти там было можно, причем леХко.

Вероятно, подобная неосведомленность местного населения о путях перемещения связана с тем, что пешеходов тут вообще не наблюдается как класса. Это по Риму туристы рассекают пешком. А тут все ездять только на машинах, даже если надо проехать метров двести-триста. А уж чтобы нарезать по пять-десять километров на своих двоих из пункта А в пункт Б - это вообще какой-то абсурд. На весело шагащую меня все проезжающие тут смотрели как-то странно... начиная от легкого недоумения и заканчивая, видимо, глубоким нервным шоком. Собственно, и обустройство дорог тут явно не предполагает пешеходного движения - ни обочин, как у нас, ни, тем более, каких-либо пешеходных дорожек. Про пешеходные переходы вне городской черты я вообще молчу.

Такие дела.
u12

(no subject)

Не Рим, день одиннадцатый.

Вчера приняла решение свалить из Рима, так как намеченную культурную программу почти полностью выполнила, а от непрестанного шума Вечного города изрядно подустала. Впереди целый год работы, и нужно все-таки немного отдохнуть - в смысле именно отдохнуть, посидеть спокойно, посозерцать, переварить и устаканить впечатления. Днем еще съездила на piazza Garibaldi, откуда открывается один из самых интересных панорамных видов на Рим, погуляла, посидела, посмотрела, пофоткала - и отправилась со спокойной душой в... Ladispoli. Это некий маленький, довольно заплеванный городок на берегу Тирренского моря, в сорока километрах от Рима и в тридцати - от аэропорта. Причем, я нашла отель не в самом городке, а так называемое на местном наречии "agriturismo", в сельской, практически, глуши, подальше от шума и суеты, в четырех примерно километрах от окраины Ladispoli. Ну, agriturismo тут в полно мере, трактора пашут землю, поливальные машины ее поливают, и все такое.

Вчера выбралась в городок, походила, побродила. Ничего интересно он собой не представляет, сплошной новострой и новодел. Все, как уже сказала, довольно заплеванненько, места общественного питания по большей части закрыты, видимо в связи с концом туристического сезона. А какие открыты - так лучше бы они тоже были закрыты. Есть один "supermerkato", представляющий собой, по сравнению с каким-нибудь "Глобусом" или "Азбукой" довольно печальную картину. В Риме "supermercati", впрочем, ненамного интереснее.

А сегодня выбралась уже на полноценный маршрут. Во-первых, хотелось поближе познакомиться с морем, а во-вторых - гугльмапс показал в окрестностях нечто похожее на замок. Маршрут проложила через друго маленький городок близ Ladispoli - Marina San Nicola. Какой разительный контраст он являет собой, по сравнению с Ladispoli! Похоже, это какой-то вариант местной околоримской "Рублевки". Всюду аккуратненькие небольшие особнячки, окруженные садиками с бассейнами и прочими радостями бытия. Ну а особо интересны особнячки с видом непосредственно на море и выходом на пляж. Пляж меня, впрочем, не особо вдохновил: песок какой-то черный, почему-то. А само море - мутное. Ну и прибой. Хотя люди купаются. Многие ловят рыбу с волнорезов, хотя я не представляю себе как можно ловить рыбу при таком сильном прибое, волны у берега высотой с метр. Но ловят. Или, как минимум, успешно делают вид. Пойманной ими рыбы не наблюдала.

Места общественно питания попадаются довольно миленькие на вид, но я не стала их заценивать, так как рядом с предполагаемым замком предполагался и отель, на который я обратила внимание еще когда пыталась что-то снять в окрестностях Ladispoli. А в отеле предполагалась и местная забегаловка, которую я и вознамерилась исследовать. Впрочем, без особых надежд, потому как попытки исследовать забегаловки при других отелях Ladispoli еще вчера закончились встречами с табличкой "Закрыто" в одном отеле, и табличкой "Открыто" - но с закрытой и заколоченной дверью - в другом.

Попыталась по побережью дойти до замка. Но не тут-то было! Proprieta privata, все закрыто, заколочено и огорожено. Решила не брать штурмом стены и спокойно обойти. Как выяснилось впоследствии - не зря. Так как закрыта и огорожена proprieta privata тут действительно всерьез.

Забегаловка при отеле была не только открыта, но, за компанию, оказалась еще и мишленовским рестораном, типа одним из лучших в Италии, "The Cesar". Хоть и всего лишь с одной звездой, но я это пережила. Все-таки я не бронировала столиков за полгода вперед и все такое, а просто шла себе спокойненько, совершала ознакомительный марш-бросок, так сказать, по окрестностям и по пути зарулила с улицы прямо в мишленовский ресторан, типа попить кофейку и слегка перекусить. Ну, перекусила. Вообще-то я собиралась посетить какой-нибудь мишленовский ресторан с самом Риме и даже забронировала столик в "Convivio" как раз на сегоднящний вечер. И немного расстраивалась, что в связи с преждевременным отъездом из Рима ужин, как еще одно культурно-просветительское мероприятие, потерпел фиаско. Ну да вот, свинья, как говорится, грязи найдет. А я найду мишленовский ресторан даже в такой захолустной дыре, как Ladispoli.

Кофе ничего так, но без восторга. Хлебная корзина изящно оформлена, хлебушек вкусный и мягкий, приятно. Скушала оленину с грибами и еще чем-то хитро закрученным, все-таки высокая кухня и все такое. Попробовала пару комплиментов от шефа, тартар из лосося, довольно нежный, и анчоуса с великолепным соусами. Анчоус очень порадовал. Оленина чуть меньше, хотя изысканно, изысканно, ничего не скажешь. Очень было интересно как они готовят рыбу, все того же сакраментального сибаса, благо у них тут санкций нет, а сибас, напротив - есть. Но на рыбу размера желудка не хватило как-то, увы. В следующий раз может быть, если еще случиться проходить мимо и захотеть перекусить.

А в замок, который оказался вполне себе полноценным древним замком, Castello di Palo, попасть не удалось. И даже близко подойти не удалось - все та же пресловутая proprieta privata. Замок до сих пор принадлежит людям, владевшим им еще с черти какого XVII века. Вокруг замка довольно обширный парк, огороженный от посторонних и чрезвычайно запущенный. Непонятно, зачем владеть замком, чтобы содержать его и парк вокруг него в таком странном состоянии. Это же замок! Ну вот, видимо, как-то так.

Да кстати, отель тоже оказался довольно непростым, а одним из лучших и так далее. "La posta vecchia". Расположен он в строении XVII века, прекрасно отреставрированном и поддерживаемом таком в состоянии, что иному итальянскому музею стоило бы брать, так сказать, пример. Очень красивые интерьеры, произведения скульптуры и декоративно-прикладного искусства XV-XVII веков. В общем, чрезвычайно миленький отель. К сожалению, весь бы "sold out", когда я искала где остановиться.

Маршрут: Agriturismo Podere 1248, La Posta Vecchia
u12

(no subject)

Рим, день девятый.

Даже не верится, что уже девять дней я тут хожу, брожу - и уже практически знаю где, зачем и куда. И уже легко подсказываю заплутавшим туристам, как пройти с любого места на пьяццу Навону или на пьяццу Спанью. Правда, иногда сбиваюсь с английского на итальянский, но это ничего, пройдет. Вообще, итальянский язык на порядок легче мною воспринимается на слух и намного органичнее ложится на сознание, хотя знаю я его раз в десять хуже, чем английский.

Сегодня посетила пресловутую галерею Боргезе, посещение которой стоилро мне изрядного мозгового штурма, штурма гугля и некоторого количества беготни для совершения докучливых социальных транзакций. Ибо попасть в галерею Боргезе с улицы в нормальное время дня практически невозможно, только по предварительной записи с покупкой билета онлайн и последующей неминуемой распечаткой билета онлайн на оффлайн принтере с теплым ламповым звуком. Не знаю уж, есть ли там, как в музеях Ватикана живая (а к концу стояния уже полумертвая) очередь, но к моменту моего прихода на бильеттерье уже висела красноречивая табличка "Sold out". Пускают строго по означенным в билете часам допуска и не более двух часов лицезрения шедевров в одни руки.

Стоило ли посещать? В принципе, да. Хотя и окончательно подтвердилась печальная местная закономерность, что чем популярнее у туристов музей - тем почему-то хуже освещены произведения живописи. Вероятно, музейные работники полагают, что туристы в массе своей ходят в музеи исключительно для того, чтобы тупо зачекиниться и сфоткать сэлфи на фоне. А потому зачем зазря лампы-то жечь, все равно никому это все смотреть не нужно. Галерея Боргезе заняла почетное второе место с конца, после Пинакотеки Ватикана, по качеству освещенности живописи. Лучше всего со светом в Дорья Памфили - но там и туристов практически нет. Видимо, туда ходят все-таки именно смотреть на живопись, а не чекиниться. Ну да ладно. Кое-что все-таки увидеть удалось.

Главное - удалось увидеть "Любовь земную и любовь небесную" Тициана. В Эрмитаже в основном поздний Тициан, и как-то он не производит такого впечатления, в смысле... в смысле осознания всей его невероятной революционности. Поздний Тициан - это все-таки уже конец XVI века, уже появились те, с кем можно сопоставить. Но в 1514 году... Это надо видеть именно на фоне десятых годов XVI века, на фоне всего остального, что в это время творилось. Это надо понимать, что со времени изобретения масляной живописи как таковой едва прошло сто лет. И никто - вообще никто - еще не понял, что такое масляная живопись и с чем ее едят. "Любовь земная и любовь небесная" - это произведение конца XIX века, это опережение своего времени на четыреста лет. По репродукциям этого как-то почти не видно. А вживую - виден мазок, видна работа с краской, видна та оптика и логика живописи, которая просто не могла появиться вот так вот вдруг, совершенно на пустом месте, из Джованни Беллини и Витторе Карпаччьо. Это даже не барокко, где все очень стабильно и предсказуемо в плане живописной техники (и существенно менее предсказуемо в плане владения рисунком).

Барокко - это Корреджо. Это опережение времени на сто лет. Жаль он там всего лишь один. Но очень, очень хороший. Достаточный, чтобы оценить, что и как он делал и что значил.

Впрочем, поздний Тициан, в основном "Венера, завязывающая глаза Амуру", производит не менее убойное впечатление. Я некоторое время стояла перед ним и пыталась вспомнить, кого же мне это напоминает. И вспомнила - это Суриков, его работа с цветом, его способ работы с краской, его живописная фактура. И немного Врубель, как это ни парадоксально.

Что там еще есть... Есть Рафаэль, аж в нескольких экземплярах. Туристы толпятся массами перед "Дамой с единорогом". Я тоже немного потолпилась перед ней. Увидела довольно недурной собственно портрет, на уровне Перуджино или какого-нибудь Франческо Франчи. Увидела, естественно, вопиющее нарушение авторских прав в смысле прямого заимствования композции у Леонардо. Увидела очень небрежно и неумело выполненный задний план. Ну как бы в общем картина хорошая, но ничего выдающегося. Потолпилась также у "Положения во гроб". Очень пестренько так. Чуть бы поменьше пестроты и вполне было бы уровне Гуго ван дер Гуса. Это надо, опять же, понимать, что через семь лет после этого Тициан напишет "Любовь земную и любовь небесную", чтобы далеко не ходить, представленную в этой же галерее.

Что еще. Джулио Романо, любимый ученик Рафаэля - вообще откровенно никакой. От слова совсем. Я видела его уже и в других музеях, думала что просто картины неудачные. Но нет, он везде и всюду, очень стабильно соврешенно никакой.

Караваджо. "Мальчик с корзиной фруктов" существенно темнее, чем на всех репродукциях. Или просто слишком уж неудачно освещен. Но скорее все-таки первое. Красивый мальчик, красиво написаны фрукты. По-прежнему, "Лютнист" Эрмитажный кажется мне наиболее удачной его работой. Остальные работы какого-то особо сильного впечатления не произвели. Ну, по крайней мере "зачекинилась" - видела много всякого разного Караваджо. Гверчино, на мой извращенный вкус, или тот же Пьетро да Кортона - несколько сильнее, хотя они и немного позже, но все же.

Кранах очень интересный, дизайновый такой. Парочка Каналетто под вопросом. Великолепный Пьеро ди Козимо с потрясающим реалистичным пейзажем на заднем плане - жаль только висит высоко, толком не рассмотреть. Прекрасный Джампьетрино, чувствуется школа Леонардо - и очень хорошее воплощение этой школы - жаль только под стеклом и так висит неудачно, что из-за бликов тоже толком не рассмотреть. Плохая копия с "Леды" Леонардо, явно очень плохая. Андреа дель Сарто - довольно удачный.

Что еще. Много всякой всячины, в основном второсортной. Очень много второсортной всячины. В антикварных лавках по Риму можно найти куда более интересные и достойные произведения.

Представлено в количестве скульптур Лоренцо Бернини. Ну что сказать... Я как-то больше воспринимаю скульптуру, как неотъемлемую часть садово-паркового ансамбля. Или архитектурного сооружения. А будучи в залах, она как-то... не то чтобы теряется, но не раскрывается во всей, так сказать, полноте. Отличные скульптуры, сами по себе, великолепные.

Сама галерея на первом этаже - эталон роскоши в оформлении интерьеров. Роскошь зашкаливает за все мыслимые пределы. Зафоткала довольно много, это надо видеть. Множество мраморов в отделке, гармоничные и легкие архитектурные решения. Изысканнейшие и прекраснейшие пейзажные росписи дверей. Настолько это все живо, настолько поэтично и вдохновенно сделано, что полностью перебивает тот второсортный шлак, что в основном висит на стенах в рамах под видом картин. Туристы, в большинстве своем, естественно, ничего этого не видят, т.к. на двери смотреть не привыкли.

Парк. Ну, практически никакой. Просто такой типа парк культуры и отдыха трудящихся. Парк у виллы Памфили существенно интереснее. Но в общем и целом - это все не Версаль ни разу. И не парки пригородов города П.

Остальной маршрут пролегал по уже хоженным тропам, преимущественно. Уже натоптанным и привычным.

Маршрут: Фонтан Наяд, Галерея Боргезе, Пьяцца Навона